Fotos panorâmicas com sua câmera Reflex, saiba como fazer

(Foto panorâmica com 4 fotos, clique nela para ampliá-la: http://www.flickr.com/photos/henrybugalho/7158509596/)

Você chega diante de uma paisagem belíssima, daquelas de cair o queixo, mas parece que todo aquele cenário não cabe na sua câmera.

Qual é a solução?

Uma foto panorâmica!

E o que é uma foto panorâmica?

Esta é a combinação de duas ou mais fotos que, ao juntá-las, formam um panorama maior do que o nosso campo de visão habitual, e também maior do que o da própria lente da sua câmera.

Em algumas câmeras compactas, há um assistente para este tipo de fotos e depois é só uní-las em algum programa de edição de imagens, como o Photoshop.

A foto pseudopanorâmica

(um exemplo de foto pseudopanorâmica: http://www.flickr.com/photos/henrybugalho/7158493022/)

Um truquezinho barato e fácil para criar uma foto (pseudo) panorâmica é pegar uma foto tirada com uma lente grande-angular e recortá-la num formato que lembre as fotos panorâmicas.

(foto original: http://www.flickr.com/photos/henrybugalho/7158513344/)

Neste caso, pegamos a foto acima e recortamos no Photoshop um retângulo somente na região do horizonte.

O problema deste tipo de recorte é que haverá uma perda de resolução na imagem, o que não ocorre nas fotos panorâmicas de fato.

Como tirar fotos panorâmicas?

(fotos tiradas com uma lente 50mm)

Antes de tudo, o ideal é ter um tripé, ou uma superfície plana onde você possa apoiar sua câmera.

A distância focal de sua lente, ou o zoom, determinará o número de fotos que você precisará tirar da paisagem para cobrir toda a região desejada. Na foto acima, foram necessárias 4 fotos com uma lente de 50mm.

(as 4 fotos originais, antes do pós-processamento: http://www.flickr.com/photos/henrybugalho/7158497236/)

Se você reparar bem, eu deixei uma região a mais nas fotos para a superposição, ou seja, quando eu for montá-las no Photoshop, haverá uma margem comum entre as duas fotos adjacentes para que possamos ajustá-las bem e, depois, será nesta região que faremos a "costura" das imagens.

(foto panorâmica com 9 fotos, clique nela para ampliá-la: http://www.flickr.com/photos/henrybugalho/7158507128/)

Já nesta outra foto panorâmica, eu exagerei um pouco e fiz uma montagem com 9 fotos, com uma lente em 104mm. Somente ampliando para se ter uma noção de quão grande ela ficou.

(as 9 fotos originais: http://www.flickr.com/photos/henrybugalho/7158500790/)

O melhor é ajustar a câmera em Modo Manual, focar em algum ponto interessante do cenário e travar o foco mudando de Automático para Manual, depois não mexer mais nas configurações da câmera.

Através do visor ótico ou do digital, você deve observar algum ponto de referência no cenário, uma construção, nuvem, rocha ou árvore, para lhe servir de orientação na hora de mover a câmera para a segunda foto, e fazer isto para cada um dos quadros. Eu recomendo fotos panorâmicas variando de 3 a 5 fotos.

Depois de tiradas as fotos, é hora de passar para a edição das imagens.

Ajustando e costurando a foto panorâmica

Ajustes
Todas estas fotos foram tiradas em .RAW e trabalhadas inicialmente no Adobe Lightroom, onde eu fiz as correções de brilho (brightness), contraste (contrast) e saturação (saturation) na primeira foto. Depois,  clicando com o botão esquerdo do mouse, eu copiei as configurações em Settings/Copy Settings.
E marcando todas as demais fotos que comporão sua foto panorâmica, basta clicar com o botão esquerdo do mouse sobre elas e em Settings/Paste Settings, você colará os mesmos ajutes em todas elas, deixando-as com as correções iguais.

Outra opção é deixar para ajustar a foto quando ela já houver sido costurada no Photoshop.

Costura
Abra o Photoshop e crie um novo arquivo em File/New, quando aparecerá uma janela com as especificações desejadas de sua nova imagem. Eu prefiro trabalhar com formatos conhecidos de fotos, por isto, na aba Preset, eu escolho Photo e, mais para baixo, na aba Size, seleciono Landscape 4 x 6, que é o formato de impressão convencional.
Então é só multiplicar o número de fotos que tiramos por 6, que é a largura, para termos uma noção aproximada de qual será a largura da foto panorâmica, por exemplo, se forem 4 fotos, no campo Width incluiremos o valor 24 (6 multiplicado por 4 fotos).

Você terá uma área de trabalho como esta acima, com um espaço branco comprido, onde você importará todas as fotos tiradas do panorama.
Para fazer isto, clique em Place, selecione a primeira imagem da esquerda e importe-a, ajustando-a no canto esquerdo da área branca.
Repita o procedimento para as demais fotos, já tentando encaixá-las na posição exata, utilizando aquele seu ponto de referência na hora de tirar a foto também para auxiliá-lo nesta montagem.

Mesmo se você fotografou usando um tripé, você notará que algumas imagens ficarão mais para baixo, enquanto outras para cima, não dê muita atenção a isto neste momento.

A princípio, você poderá perceber que, onde estão as junções da foto, ficará uma linha mais escura, indicando onde acaba uma foto e começa outra, mas não se preocupe com isto, por enquanto.

Quando todas as fotos já houverem sido importadas, vá na aba Layers, selecione todas as camadas da foto e rasterize-as (para isto, clique com o botão esquerdo do mouse sobre as camadas e selecione a opção Rasterize). Agora você poderá trabalhar com as imagens.

Para realizar a costura, eu utilizei a ferramenta borracha (Eraser Tool), escolhendo inicialmente a opacidade de 50% e passando-a sobre a área de junção da imagem sobreposta, isto é, sobre aquela que está uma camada (layer) acima da outra. Em seguida, você reduzir um pouco a opacidade da borracha, até uns 20%, para deixar esta junção mais natural.
Mas também não precisa ser muito paranóico e tentar eliminar totalmente qualquer sinal da união, pois geralmente a foto será vista em tamanhos menores.

Por fim, clique em todas as camadas e, clicando com o botão esquerdo sobre elas, selecione Merge Layers, assim todas as camadas serão mescladas e você terá uma imagem única. Se você não havia feito os ajustes antes, agora é hora de corrigir contraste, brilho, exposição, níveis, ou o que for.

Depois, com a ferramenta de recorte (Crop Tool), marque toda a região com a imagem, deixando para fora qualquer excesso das fotos (aquelas partes que ficaram para baixo ou para cima), e recorte-a.

Agora você já tem uma foto panorâmica, salve o arquivo e pronto!

Depois que você fizer uma vez, parecerá mais simples do que você imaginava.

É mais complicado do que a foto pseudopanorâmica, mas o resultado é muito melhor, com uma resolução incrível, afinal de contas são várias fotos unidas.

Só lembrando que, como quase tudo no Photoshop, existem várias técnicas para obter o mesmo efeito.

Exercício prático

1 - tire entre 3 e 5 fotos de um mesmo cenário e tente compor uma foto panorâmica, usando as instruções acima.

2 - compartilhe conosco o resultado através do nosso grupo no Flickr
http://www.flickr.com/groups/calabocaeclica/

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Onde está o Wally? - Erros de fotografia que todos nós já cometemos um dia

(1/320 f/8 ISO 100. Foto: http://www.flickr.com/photos/henrybugalho/6969948718/)

Olhe bem para esta foto acima.

O que é que está sendo fotografado? Qual é o tema principal dela?

São as ruínas do fóro romano, aquele casal parado no lado direito, as duas meninas do lado esquerdo? O que o fotógrafo quis representar?

Na verdade, este é o tipo de imagem parecido a "Onde está o Wally?", com aquele personagem de camisa listrada de vermelho e branco que quase some em meio a tanta informações e cores.

O tema da imagem sou eu, quase no centro da foto, mas eu estou tão distante (propositalmente) da fotógrafa, utilizando uma lente grande-angular, que dilata o espaço, que quase não posso ser visto.

Volte para a primeira foto e tente me encontrar agora. Conseguiu?

Este é um equívoco comum quando alguém deseja mostrar um cenário muito interessante, ou com muitos elementos distrativos, e quando a pessoa se afasta demais para integrar-se neste cenário.

(1/10 f/4 ISO 400. Foto: http://www.flickr.com/photos/henrybugalho/7116042637/)

Nesta foto, é possível saber logo de cara qual é o tema: o casal nesta viela italiana. No entanto, eles estão distantes da câmera, também com uma lente grande-angular, que suas feições mal podem ser discernidas.

Aliás, há um segundo erro nesta fotografia acima (e isto não foi intencional), que é o fato de a imagem estar borrada. Como eu usei uma velocidade do obturador relativamente baixa, qualquer tremidinha com a câmera já faz com que a foto fique borrada. Só fui perceber isto quando já estava em casa, conferindo as fotos no computador.

A Solução

(1/320 f/8 ISO 100. Foto: http://www.flickr.com/photos/henrybugalho/6969950996/)

Para o complexo de "Onde está o Wally?", a solução é bastante simples: peça para o sujeito retratado se aproximar da câmera, ou dê zoom.
Na imagem acima, foi feito um pouco dos dois. Eu me aproximei da fotógrafa, e ela também deu um pouco de zoom.
Apesar de eu estar cercado por outras pessoas, com as ruínas atrás, é possível perceber claramente o quem é o tema da imagem, principalmente porque sou o único olhando para a câmera.

(1/10 f/4 ISO 400. Foto: http://www.flickr.com/photos/henrybugalho/7116043289/)

O mesmo ocorreu nesta segunda foto. Além de eu ter me aproximado do casal retrado, ainda dei um zoom na lente (e, melhor do que isto, estava segurando bem a câmera, por isto a foto não ficou tremida).

Ainda é possível visualizar a viela atrás deles, mas tivemos de escolher entre retratar o casal, ou mostrar a bela arcada sobre nós.
Nem sempre se pode capturar tudo numa única imagem e, frequentemente, menos é mais.

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Por que saio tão feio nas fotos?

(1/250 f/3.5 ISO 200, foto tirada por Denise Nappi com distância focal de 18mm: http://www.flickr.com/photos/henrybugalho/6324374216/)

Se você é do tipo que odeia aparecer em fotos porque sempre fica feio, você está em boa companhia. Não é o único!

Podem existir algumas razões para que isto ocorra:

1 - você não é muito fotogênico;
2 - a iluminação não o privilegiou;
3 - o fotógrafo não era bom;
ou
4 - você é realmente feio pra burro!

No entanto, um dos fatores que mais podem influenciar na hora de se tirar um retrato é a distância focal da lente da câmera.
Você se lembra disto?

Recapitulando, distância focal é uma convenção utilizada para indicar o tipo de uma lente, começando com a grande-angular (uma lente com um ângulo de visão superior ao da visão humana), a normal (semelhante à visão humana) e telefoto (com ângulo de visão inferior ao da visão humana).
Uma das características das diferentes distâncias focais das lentes é que as lentes grande-angulares dilatam o espaço, enquanto as telefoto comprimem o espaço.

O que isto quer dizer?

Se você for fotografar uma paisagem com uma lente grande-angular, os elementos parecerão que estão mais longe do que realmente estão, as distâncias serão alongadas; se você fotografar a mesma paisagem com uma telefoto, as distâncias parecerão menores, com os elementos mais próximos uns dos outros.

E o que ocorre se fotografamos uma pessoa?

Aplicando a mesma lógica anterior, se fotografarmos uma pessoa com uma grande-angular, dilataremos o espaço, quer dizer, o nariz e a boca parecerão maior, haverá uma grande distorção do rosto, assim como ocorre num espelho convexo de um circo dos horrores.

(1/250 f/3.5 ISO 200, foto tirada por Denise Nappi com distância focal de 55mm: http://www.flickr.com/photos/henrybugalho/6324387356/)

No entanto, se fotografarmos esta mesma pessoa com uma lente telefoto, comprimiremos o espaço e reduziremos as proporções, tornando o nariz e os demais traços faciais mais harmônicos.

Veja os dois retratos meus acima. Na primeira foto, foi utilizada uma lente grande-angular com distância focal de 18mm. Repare como meu nariz, minha boca e os meus dentes ficaram enormes, e o rosto arrendondado.
Juro que não sou tão feio assim!

Na segunda foto, foi usada uma lente telefoto curta de 55mm. As proporções já são muito mais harmônicas e próximas da realidade.

Se usássemos uma lente mais longa, como uma de 100mm ou 200mm, obteríamos resultados ainda melhores.

Mas é somente quando colocamos uma foto ao lado da outra que reparamos como a distância focal pode influenciar num retrato. Até parece que são pessoas completamente diferentes!

O Perigo do Autorretrato

O que ocorre bastante, principalmente quando vemos as fotos dos perfis das pessoas na internet, no Facebook ou no Orkut, é um autorretrato tirado com uma câmera compacta.

Geralmente, as câmeras compactas possuem lentes com distâncias focais muito pequenas, ou seja, grande-angulares, que distorcem as imagens, como vimos acima.

Nestes casos, se fossemos responder à pergunta: Por que saio tão feio nas fotos?
Eu diria: Porque você tem os braços curtos demais.

Como as pessoas tiram fotos de si mesmas e não podem afastar muito a câmera para poderem utilizar uma distância focal longa (telefoto), elas são obrigadas a tirar em grande-angular e ficarem todas distorcidas e feias.

O ideal seria que outra pessoa tirasse o retrato, ou que o retratado apoiasse a câmera sobre alguma superfície plana, desse o zoom, pusesse no timer e tirasse a foto. Quanto mais zoom, melhor!

(1/6 f /4 ISO 640, autorretrato com distância focal de 17mm: http://www.flickr.com/photos/henrybugalho/6324397830/)

Contudo, um autorretrato com uma grande angular também pode criar imagens interessantes, principalmente em algumas situações nas quais você não tem mais ninguém em quem contar.

Mesmo assim, o ideal é sempre utilizar o maior zoom (distância focal) possível.

Quando fotografar com uma telefoto, ou com uma grande-angular?

(1/200 f/10 ISO 320. Retrato tirado por William Mantovani com distância focal 78mm: http://www.flickr.com/photos/henrybugalho/6324407890/)

Na maioria das situações, você optará por uma telefoto para retratos, pois criará fotos mais bonitas e deixará as proporções do retratado mais harmoniosas.
Telefoto também são ótimas para fotografias de paisagens, pois comprimem o espaço e criam imagens muito interessantes.

(1/80 f/9 ISO 100, com distância focal de 17mm: http://www.flickr.com/photos/henrybugalho/6324405492/)

Por outro lado, fotojornalistas e fotógrafos de rua muitas vezes preferem lentes grande-angulares, pois podem ficar mais próximos da ação e capturar um maior ângulo de visão.
Algumas das fotografias mais extraordinárias em zonas de conflito ou em situações de tumulto foram obtidas com lentes grande-angulares, pois criam imagens dramáticas e poderosas, mesmo que não privilegiem as proporções dos retratados.

Além disto, lentes grande-angulares são ótimas para espaços fechados ou apertados, quando você precisa fotografar grandes grupos a uma curta distância, ou em cidades com edifícios altos.

Particularmente, eu adoro fotografar com uma grande-angular, pois é possível obter fotos únicas e impressionantes.

Se você não gosta dos retratos que tira, ou daqueles nos quais você aparece, as sugestões são:

1 - afaste-se;
2 - dê zoom (maior distância focal)
3 - tire a foto.

Eu lhe garanto que seus retratos ficarão muito melhores de hoje em diante.

Exercícios práticos

1 - tire duas fotos de alguém, ou de si mesmo, com a mesma configuração da câmera:
a - com uma lente grande angular (ou com pouco zoom), isto é, menor do que 50mm, bem próximo do rosto da pessoa;
b - com uma lente telefoto (ou com muito zoom), isto é, maior do que 50mm, afastando-se da pessoa retratada.

Qual das duas fotos ficou melhor em sua opinião?

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Introdução à fotografia 9 - Retrato ou Paisagem?

As duas orientações básicas de papel para fotografia são retrato e paisagem, que derivam suas denominações do tipo de imagem que melhor se adapta às suas dimensões.

Retrato

(1/250 f/8 ISO 100. Foto: http://www.flickr.com/photos/henrybugalho/5672567415/)

É um formato retangular que tem a altura maior que o comprimento. É mais apropriada a retratos porque o rosto e os ombros da pessoa retratada são enquadrados naturalmente.

Paisagem

(1/1000 f/5.6 ISO 100. Foto: http://www.flickr.com/photos/henrybugalho/5673152202/)

É um formato retangular que tem o comprimento maior que a altura. Utilizada para fotografias de paisagem porque amplia o campo de visão lateral, incluindo mais elementos de um panorama.

Vice-e-versa

Não isto não significa que você terá de fotografar retratos sempre em orientação de retrato, e paisagem em orientação de paisagem. Inclusive, às vezes, é até mais interessante quando você opta pela outra orientação.

(1/500 f/5 ISO 200. Foto: http://www.flickr.com/photos/henrybugalho/5673142760/)

Para retratos, fotografar em orientação de paisagem dá uma sensação de mobilidade, além de incluir maior espaço ao lado, que pode ser apresentar algum tipo de fundo interessante ou simplesmente ser um espaço neutro.

(1/125 f/9 ISO 100. Foto: http://www.flickr.com/photos/henrybugalho/5673224966/)

Já para paisagens, fotografar em orientação de retrato delimita o tema e cria mais tensão, além de ser particularmente interessante para cenários urbanos, com altos edifícios.

Geralmente, eu acabo tirando duas fotos, uma para cada orientação e depois seleciono a que ficou melhor.

Formato Quadrado

(Foto: http://www.flickr.com/photos/soleir/5269999492/)

Algumas câmeras, como algumas de formato médio, já fotografam em um formato quadrado, que elimina esta dúvida entre as orientações de retrato ou paisagem.
Se este é um formato que o agrada, você pode fotografar com sua própria câmera, recortar a foto durante a edição e fazer alguns testes com ela.

Exercícios práticos

1 - Tire duas fotos do rosto de uma pessoa:

a - uma em orientação retrato
b - uma em orientação paisagem

Qual das duas o agrada mais?

2 - Tire duas fotos de uma paisagem:

a - uma em orientação paisagem
b - uma em orientação retrato

Na sua opinião, qual das duas ficou mais interessante?

Por fim, experimente com estas duas orientações e analise suas fotos, questionando-se qual delas transmite melhor a sua mensagem.

http://www.flickr.com/groups/calabocaeclica/

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Introdução à Fotografia 5 - Lentes e distância focal: normal, grande-angular e tele

Uma boa lente pode fazer muita diferença numa foto.

Lentes com qualidade superior proporcionam fotos mais nítidas, com cores mais fiéis, com menos aberração cromática (do que falaremos em breve), mais resistentes a impacto e ao clima.

O tipo de lente também influenciará muito no resultado final, pois lentes com diferentes distâncias focais criam imagens completamente distintas, e abrem inesgotáveis possibilidades criativas.

Todas as fotos abaixo foram tiradas desde o mesmo ponto, com lentes de diferentes distâncias focais.

Lente normal

(lente 50mm, 1/50 f/6.3 ISO 100. Foto: http://www.flickr.com/photos/henrybugalho/5625814613/)

Baseado nas câmeras de filme 35mm, uma lente de 50mm é considerada como uma lente normal, pois se aproxima muito da visão do olho humano.
Por criar imagens semelhantes ao que vemos todos os dias, é o tipo de lente favorita de muitos fotógrafos, como de Cartier-Bresson, que fotografou com lentes de 50mm durante quase toda sua carreira.

Grande-angular

(lente em 17mm, veja como as distâncias parecem imensas. 1/400 f/7.1 ISO 200. Foto: http://www.flickr.com/photos/henrybugalho/5625834511/)

Como o nome sugere, as lentes grande-angulares capturam imagens com ângulos maiores do que a visão humana (e do que as lentes de 50mm).
Uma das características mais marcantes deste tipo de lente é o fato de passar a sensação de dilatar o espaço.
Por exemplo, se você fotografar uma pessoa de perto, com montanhas atrás, parecerá que as montanhas estão longe e bem pequenas, enquanto a pessoa parecerá muito maior.
Há grande distorção do espaço e das formas, que pode ser muito interessante em vários casos, mas não favorece muito para retratos, pois tende a alongar narizes, queixos, bocas, deixando as pessoas um tanto disformes, ainda mais em lentes de 14mm para baixo.
Lentes que capturam em ângulo de 180º são conhecidas como fisheye, pois dão a impressão de ser um olho de peixe, com imagens totalmente distorcidas.

Telefoto

(Lente em 70mm, 1/2500 f/4 ISO 125. Foto: http://www.flickr.com/photos/henrybugalho/5625806435/)

Lentes telefoto tem distâncias focais mais longas que 50mm e com ângulos mais reduzidos.
São perfeitas para fotografar pessoas ou objetos distantes, além de comprimirem o espaço, aproximando o segundo-plano ao primeiro. São lentes ótimas para retratos de pessoas, pois diminuem o nariz e deixam as proporções mais harmoniosas.

(Lente em 200mm, 1/1000 f/4 ISO 100. Foto: http://www.flickr.com/photos/henrybugalho/5626486058/)

Costumam ser lentes caras, principalmente em distâncias focais longas, como 400mm para cima, usadas por fotógrafos esportivos ou paparazzi.

Lentes de Zoom

(Lente em 100mm, veja como os prédios parecem estar perto uns dos outros. 1/1000 f/4 ISO 100. Foto: http://www.flickr.com/photos/henrybugalho/5626491286/)

As lentes com distância focal fixa, como 50mm, 80mm, 24mm, etc., geralmente tem um custo mais baixo e tiram fotos melhores, além de também permitirem aberturas de diafragma maiores.

No entanto, existem no mercado lentes de zoom, que possuem várias distâncias focais, muitas vezes partindo de grande-angular até telefoto. Estas lentes de zoom indicam em seu corpo da distância focal menor até a maior, por exemplo, 24-105mm, quer dizer, esta lente pode fotografar em várias distâncias focais, começando em grande-angular (de 24mm até 49mm), passando por normal (50mm), até telefoto (de 51mm até 105mm).

São lentes versáteis e usadas bastante por fotógrafos que necessitam de várias distâncias focais sem o inconveniente de trocar de lentes. As lentes de zoom de qualidade superior costumam ser muito mais caras do que as lentes fixas de qualidade superior.

No entanto, na maioria das vezes, não possuem aberturas tão grandes quanto as lentes fixas e, usualmente, tem aberturas máximas diferentes para certas distâncias focais. Uma lente de 18-55mm, como lente do kit da Canon, tem abertura de diafragma máxima em 18mm de f/3.5, enquanto que em 55mm a abertura máxima é de f/5.6 (indicada na lente como 1:3.5-5.6).
Isto pode ser uma grande desvantagem se você precisar de lentes rápidas.

Distância focal e velocidade do obturador
Outro detalhe muito importante é a relação entre distância focal e a velocidade do obturador.
Recomenda-se que a velocidade do obturador mínima seja igual à distância focal da lente, para não correr o risco de a foto ficar borrada, a não ser que se esteja utilizando um tripé.

Por exemplo, se você está utilizando uma lente de 200mm, a velocidade do obturador mínima recomendada é de 1/200. Se você quiser fotografar em velocidade de 1/100 com esta mesma lente, o ideal é montar a câmera num tripé.
Outro caso, com uma lente de 28mm, a velocidade mínima seria de 1/30, em velocidade mais lentas, opte por um tripé.

Isto não quer dizer que você não consiga tirar fotos nítidas com velocidades inferiores ao da distância focal sem tripé, mas é preciso pulso firme, ou apoiar-se em muretas, em postes, ou em qualquer outra coisa que estiver no caminho.

Full frame e crop factor
As distâncias focais padrão indicadas acima foram determinadas a partir das câmeras de filme, porém, na era digital, são poucas as câmeras com sensor full frame, isto é, com o sensores do tamanho exato do quadro de uma câmera de filme 35mm.
A maioria das câmeras digitais contemporâneas tem sensores menores, conhecido como crop factor, o que afeta a distância focal das lentes. Os crop factors mais comuns são de 1.6 e 1.3, valor pelo qual você multiplicará a distância focal de sua lente, caso deseje saber realmente qual será o efeito na foto.
Por exemplo, uma lente de 50mm, normal numa câmera full frame, será uma telefoto de 80mm numa câmera com crop factor de 1.6.
Uma lente de 30mm equivalerá a uma de 50mm, ou seja, a uma lente normal, numa câmera com crop factor de 1.6, e uma grande-angular de 14mm equivalerá a uma de 22mm.
Enquanto que isto é, na maioria dos casos, uma desvantagem, para telefotos pode aumentar bastante o alcance de uma lente, já que uma lente de 300mm equivale, em crop factor 1.6, a uma de 480mm.

Exercícios práticos

1 - Com a lente de zoom que veio com a sua Reflex, ou com diferentes zoom da sua câmera compacta, tire três fotos de um mesmo objeto:

a - com a menor distância focal possível, tire uma foto bem de perto do objeto;
b - com uma distância focal intermediária 35mm ou 50mm, afaste-se um pouco e fotografe o objeto;
c - com a maior distância focal possível, afaste um pouco mais e tire a foto do objeto.

Analise as fotos e veja se percebe alguma diferença, tanto no objeto fotografado quanto no que o circunda. Consegue perceber a compressão e a dilatação do espaço?

2 - Com sua lente de zoom e sem mudar de posição, tire três fotos de um mesmo objeto distante (prédio, pessoa, carro estacionado):

a - com a menor distância focal possível;
b - com uma distância focal intermediária 35mm ou 50mm;
c - com a maior distância focal possível.

Quais são as diferenças que você percebe entre estas três fotos?

3 - Com a maior distância focal possível da sua lente, tire duas fotos em Modo Manual (M), ajustando sua exposição como o fotômetro da câmera indica:

a - uma com a velocidade do obturador mínima (se a lente for de 100mm, a velocidade deverá ser 1/100, por exemplo);
b - uma com a velocidade do obturador bem abaixo do mínimo (se a lente for de 100mm, tire a foto em 1/15, por exemplo).

Conseguiu manter a foto nítida ou ela ficou borrada?

E compartilhe conosco suas fotos, dúvidas ou comentários.

http://www.flickr.com/groups/calabocaeclica/

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